Биография Ричарда Аведона столь же интересна, как и его фотографии. Его родители в конце 19 века эмигрировали в Америку из России, отец владел магазином одежды на Манхэттене Avedon Fifth Avenue. Так что неудивительно что фотографа с детства привлекал мир моды.
В 12 лет он стал посещать фотоклуб. Одним из первых снимков ставший впоследствии знаменитым стал портрет соседа -Сергея Рахманинова. Аvedon : "- Я хотел бы чтобы он дал мне что-то от себя, что то, что я мог хранить, что-то тайное и постоянное, которое бы соединяло меня с ним".
Помимо фотоискусства Аведон всерьез увлекался поэзией. В 1941 стал лауреатом поэтического конкурса городских школ Нью-Йорка, со временем эти две страсти тесно переплелись и наверное поэтому его фотографии так поэтичны.
Во время Второй мировой войны Аведон, будучи студентом колледжа, записался добровольцем в торговый флот и его зачислили в подразделении фотографии, он отвечал за фотографирование моряков для документов, именно на этой работе он увлекся физиогномикой.

Вернувшись домой поступил на учебу в новую школу социальных исследований. Звоним лаборатория дизайна читал Алексей Бродович, влиятельный арт-директор журнала Харперс Базар из под него вышли Ирвинг Пенн, Ман рэй и Пол Химмель. В результате Ричард Аведон приобщился к самым разным тонкостям искусства фотографии.

В 1945 году (в 21 год) его фотографии появились Junior Bazaar, годом позже в Harper`s Bazaar. В течение всей карьеры Бродович оставался наставником Аведона - часто посылал фотографа в командировки, например на демонстрацию одежды в Париже(обычно такие задания даются более опытным мастерам).

Аведон кардинально изменил подход к изображению моды на пленке. Некоторые из наиболее известных снимков относятся именно к этому периоду, молодой Аведон привнес в послевоенный Париж новую свежую американскую чуткость, создал новое, более сложное представление о том, что такое женщина 20 века в движении. Обстановка стала не менее важным элементом чем сама модель и её костюм.
Работы Аведона заставляют работать воображение читателей, эти фотографии выстраивают перед глазами целые истории.

Аведон вдохновляется творчеством венгерского фотографа Мартина Мункачи (его работа)

, но в то же время находится под влиянием Бродовича- использовал светлые студийные пространства в качестве фона, что позволяло придать модели невесомость.

Он хотел показать не только как прекрасны женщины, он хотел раскрыть мир женских чувств, эмоций. Иногда модели чувствовали себя неуверенно, иногда свелись светились счастьем. В сущности Avedon сделал смеющуюся женщину значимым объектом своих модных фотографии, ему хотелось передать миру их волнение.

Первый итог его многогранной деятельности -эпохальный альбом фотографий "Observations", в оформлении Бродовича и литературными комментариями писателя Трумена Капоте, вышел в свет в 1959 году.

В 60-х Аведон нашел себе новый путь. Отношения с Harper`s Bazaar прервались в 1965 (когда журнал покинул Кармел Сноу и Бродович) . Фотограф пришел в Вог, где ему довелось работать еще с одним арт-директором с российскими корнями... Сотрудничал с Вог ещё 20 лет. Начинает работать с новым, молодым поколением фотомоделей. Начинает фотографировать темнокожих моделей (известность получили снимки Даниэлы Луны и Чины Мачало).

China Machado, 1958 (Richard Avedon)

Avedon photographed the great beauty and Detroit native Donyale Luna

Довима -любимая модель Christian Dior и Жака Фата.Аведон снял её в платье от Ив Сен Лорана

Dovima

сшитого для дома моды Dior, в окружении африканских слонов. Эта фотография до сих пор входит в двадцатку самых дорогих на планете.

Не сходила со страниц глянцевых журналов Твигги- девушка-тростинка. В буйном танце, с распущенными волосами Аведон запечатлил эту диву с инопланетными глазами на страницах журнала Вог.

фотография в журнале менее кадрирована-лучше

Тогда же его работы становятся более эротичными и вызывающими. Нет ли намека на секс втроём в работе "Анна-Мария Абаскаль и Нати Абаскаль с Эмю Геррейро (январь 1965)? И что кроется за эротичной позой Лорен Хаттон? В работе "Верушка костюм от kimberly январь 1967"- девушка кажется невесомой, фотограф использует прием который критики назвали "смазанность Аведона". Почему модели Аведона часто изображены бегущими?

фотохудожница Бассман ответила Вы когда нибудь встречались с Диком? Он всё время бежал или прыгал ( кэти Хоррен "Как Аведон смазал свой имидж" New York Times).

Не модой единой жил Аведон, мимо не проходила ни одно из событий тех лет. Война во Вьетнаме, появление легендарных Beatles, расцвет рок рок музыки и движения хиппи всё это нашло свое отражение фотоработах знаменитого фотографа . Его фотографии знаменитых политиков, актеров, музыкантов, художников, писателей, танцоров последних 40 лет известный не менее самих персонажей. Все работы полны жизни.

По заказу технического музея Амона Кортера с 1979 по 1984 он фотографировал жителей 17 западных штатов пораженных экономическим кризисом- проект "Американский Запад". В основном это лесные или три четверти портрет на белом фоне не по-Аведонски серьезных людей, большая часть которых просто устала от физической работы: фермеры, нефтяники, грузчики. Аведон а впоследствии много раз упрекали в намеренно депрессивном взгляде,но фотографа интересовало скорей необычность его модели, чем их трудная жизнь. Аведон о своем альбоме сказал так: я фотографировал то, чего боялся: старение, смерть и отчаянность жизни.

...
Постепенно почерк фотографа меняется: становится решительные и тоньше, избавляется от лишних деталей, достигая предельной концентрации на персонаже.

Мы видим веселый и циничный взгляд Джорджа Буша-старшего, директора ЦРУ, чего ждать от сына такого человека?

Вот грустная Marilyn Monroe, словно проживающая свою судьбу (смеющаяся Мэрлин у Аведона тоже есть на снимок менее известен).

Вот противный Энди Уорхол, в начале обнимающиеся со своими фабрикантами а затем демонстрирующий свежие шрамы.

Уезжающий в Европу Chaplin, наставляет рога Америке.

Совершенная стопа Рудольфа Нуреева крепко прижимает зрителя к своему месту.

Его многочисленные визуально эксперименты строит рассматривать не только и не сколько как чисто эстетическое явление,а также как попытку психологического анализа современников и всеобъемлющей корпус тончайших изысканных социальных наблюдений. Очевидно, что все фотографии тире и заказные в кавычках или искусство сделаны автором с одинаковым интересом к каждому персонажу и это предельная заинтересованность Аведона лишает зрителей какой бы то ни было свободы впечатления.
Естественный свет или студия -это просто форма содержание же в обоих случаях: интерес к жизни, внимательное вглядывание в нее, в героев, укорененность в сегодняшних событии.
Благодаря его работам сформировался новый взгляд на моду, её отражение в журнальных и рекламных фотографиях. В возрасте 35 лет в 1958 он попал в список 10 великих фотографов мира.

Обладаю необычайные работоспособностью Аведон сотрудничал одновременно с несколькими известными европейскими и американскими модными журналами.
Не модой единой... Боб Дилан, Дженис Джоплин, Элис Купер и Фрэнк Заппа, Энди Уорхол, Maya plisetskaya , скульптор Луис Невельсон, Руди Нуриев Марк Шагал и многие другие были представлены в альбом фото летописи поколениея шестидесятых - " Avedon: The Sixties"

выпущенном в 1999 году издательство Random House.
Эти фотокамеры Ричарда аведона попадали представители политического бомонда. В 1961 году, за несколько дней до инаугурации Джона Кеннеди, он сделал серию портретов семьи знаменитого американского президента. Шесть фотографий с женой Жаклин и детьми были опубликованы. Спустя вышла полное собрание фотографии семьи Кеннеди на 128 страницах- "The Kennedys: Portrait of a Family".

Кроме того в 1976 году вышел альбом "The Family" с портретами представителей власти элиты- политиков и бизнесменов, среди которых Джорш Буш, Дональд Рамсфельд и другие известные люди.

В Вог Аведон изменил свой стиль - перестал выходить на улицу. Спрессовал уличное движение и разнообразие, помещая все это в студию. В 1988 году он ушел из журнала. В 1992 стал первым штатным фотографом журнала Нью йоркер. В этой должности он сделал снимки практически всех известных актеров политиков и общественных деятелей мира. Попутно он продолжал работать в области моды, в рекламных кампаниях, преимущественно для Versace.

Аведон был не просто модным фотографом, хотя зарабатывал на жизнь именно снимками для модных журналов Аведон отличался любопытством и умом, он обогнал свое время.

В 1995 Нью йоркер объявил о возвращении Аведона в моду - появилась яркая серия цветных снимков "Надя Ауэрман и неизвестный". Мы видим странную пару среди "постапокалиптических руин". Она -супермодель, он -скелет. Они наряжаются, целуются,курят, занимаются любовью.